El sector del lujo se ralentiza tras la "locura" de gasto posterior a la pandemia
29-07-23
Los grupos de lujo se preparan para el final del auge de la recuperación tras la pandemia, a medida que los consumidores chinos y estadounidenses se vuelven más selectivos en sus compras.
El sector ha vivido varios años de crecimiento excepcional impulsado por dos motores: China y Estados Unidos, el mayor mercado del lujo, donde el ahorro de la pandemia y el estímulo financiero generaron nuevos compradores en tropel.
Ahora hay indicios de que el ritmo de crecimiento puede estar tocando techo, sobre todo en Estados Unidos. "Hay una desaceleración en EE.UU., pero en comparación con una base absolutamente loca. La gente salió de la pandemia y se volvió loca", afirma Michael Kliger, director ejecutivo de la plataforma de comercio electrónico de lujo Mytheresa.
Los grandes grupos del lujo Hermès y LVMH han registrado un fuerte crecimiento en lo que va de año, a la zaga de Kering, propietario de Gucci, que ha luchado por relanzar su marca insignia. Sin embargo, empresas como LVMH, la italiana Prada o Richemont (propietaria de Cartier, con sede en Suiza) han registrado un menor crecimiento de las ventas en Estados Unidos. En China también prosigue la recuperación tras los duros cierres por pandemia del año pasado, pero ha sido más lenta de lo que algunos habían previsto.
"El estado de ánimo mundial no es el de compras vengativas que vimos en 2021 y 2022, así que estamos hablando más de normalización que de otra cosa", dijo Jean-Jacques Guiony, director financiero de LVMH, la mayor empresa de lujo del mundo y el barómetro de la industria.
Según la consultora Bain y el grupo italiano Altagamma, el crecimiento del sector batió récords en 2022, con un aumento de alrededor de una quinta parte hasta alcanzar los 345.000 millones de euros, al dispararse la demanda de caprichos que van desde los bolsos Birkin hasta los viajes de lujo. Se espera que el sector del lujo duplique con creces su tamaño de aquí a 2030, pero el crecimiento anual para 2023 será de entre el 5% y el 12%.
Para sorpresa de responsables políticos y economistas, el gasto de los consumidores estadounidenses ha resistido sorprendentemente bien a pesar de los esfuerzos de los bancos centrales de todo el mundo por frenar la demanda mediante una fuerte subida de los costes de los préstamos. Pero como los mercados laborales se han enfriado, los aumentos salariales se han ralentizado y se cierne sobre ellos el espectro de una recesión, algunos compradores han empezado a retraerse.
El gasto en barcos, aviones, joyas y otros bienes discrecionales se ha suavizado, retrocediendo a los niveles anteriores a la pandemia.
Los inversores han reaccionado con fuerza a los últimos resultados. Las acciones de Richemont se desplomaron un 9% la semana pasada, arrastrando consigo a otras empresas del sector, tras registrar unas ventas mediocres en EE.UU. en su último trimestre. LVMH, líder del sector, aumentó sus ventas un 17%, hasta 42.200 millones de euros, en el primer semestre del año, pero los inversores se mostraron contrariados por una contracción del 1% en EE.UU. en el segundo trimestre, lo que hizo caer sus acciones casi un 4% tras la publicación de sus resultados esta semana.
Luca Solca, analista de Bernstein, predice un cambio en lo que los inversores buscan en el sector "de un juego de impulso persiguiendo una sorpresa positiva tras otra, a un estado estable, a medida que la demanda de los consumidores se normaliza tras la euforia post-pandémica".
"Es probable que esta transición produzca algunas turbulencias, como hemos visto recientemente con Richemont. Pero, en ausencia de una recesión de aterrizaje brusco, el sector debería encontrar pronto una quilla equilibrada", añadió.
Hermès es la excepción, donde las largas listas de espera para los productos, la menor dependencia del gasto de los turistas en favor de la clientela local y el posicionamiento ultra-premium produjeron otra serie de excelentes resultados, sin caída de las ventas en EE.UU., según la empresa. La caída en China, debida a las restricciones impuestas a principios de año, también fue menos pronunciada que la de sus competidores.
Kering, propietaria de marcas como Saint Laurent, Gucci y Bottega Veneta, confía en que algunas operaciones, como el acuerdo para adquirir el 30% de la casa de moda italiana Valentino y la reorganización de la cúpula directiva de Gucci, le ayuden a recuperar la fortuna. Sus ventas en el primer semestre crecieron sólo un 2%, hasta 10.100 millones de euros, mientras que las de Gucci, que representa la mitad de los ingresos del grupo, se contrajeron.
Federica Levato, socia de Bain en Milán, advirtió de que no hay "una talla única" para el mercado estadounidense en estos momentos.
"Los resultados de las marcas están muy fragmentados y dispersos. Hay marcas que crecen un 30% en EE.UU. y otras que decrecen un 30%", afirmó. Sin embargo, añadió que las categorías que más están sufriendo son la ropa de calle, los bolsos pequeños y las zapatillas deportivas de gama básica, todas ellas expuestas a los llamados consumidores aspiracionales, que se han visto más afectados por la inflación.
Una vendedora de Bergdorf Goodman, los grandes almacenes de gama alta de la Quinta Avenida de Nueva York, que no quiso dar su nombre, ofreció un panorama mixto del gasto. Los turistas de Canadá, China e India siguen dispuestos a gastar 10.000 dólares o más en una sola transacción, dijo. "No he hecho muchas transacciones con descuento. . . [pero] la gente es un poco más cuidadosa que antes, seguro".
James Knightley, economista jefe internacional de ING, afirmó que se están imponiendo las "realidades económicas", especialmente con los tipos de interés de las tarjetas de crédito por encima del 20%. "La gente sigue gastando en lujo, sólo que a un ritmo más normal".
En colaboración con:
Este sitio utiliza cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico. La información sobre su uso de este sitio se comparte con Google. Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies.
